ГЛИНА
Керамика всегда была слугою трех господ: земли, воды и огня. Раскроем некоторые секреты этого ее верного и уже долгого служения. Итак, земля...
Еще Плиний Старший в I в. н. э. в своей "Естественной истории" отличал белую глину (argilla) от рядовой, обычной глины (lutum) и от просто почвы (terra). В древнегреческом языке слово "keramos" первоначально обозначало глину, оно упоминается Гомером в "Илиаде" (VIII в. до н. э.). В древнеславянском языке слова "глина" не было, а было слово "брние", обозначающее глину, затворенную водой, отсюда, вероятно, и происходит название чешского города Брно. Понятие "гончар" в древнеславянском обозначалось словом "зьдун", корень "зьд" образует до сих пор такие слова, как создатель, создавать, здание. Слово же "глина" имеет более позднее происхождение, вероятно, от слова "глиний" — глинозем (окись алюминия), входящий в состав любой глины. Глина на нашей планете возникла давно, в межледниковый период, который сопровождался в течение многих тысячелетий таянием ледяного покрова, имевшего толщину на территории Европы до 2 км. Таяние вызывало мощные водные потоки, которые выполняли рабо ту глиновала. Они отмучивали, перемещали и переотлагали глину и песок, что приводило к их перемешиванию. С этими процессами связано образование многочисленных в Европе, в частности в России, месторождений глин с различными свойствами, чего не наблюдается на других континентах.
Если к глине подойти с научной точки зрения, то она представляет собой дисперсную, то есть состоящую из твердых частиц разных размеров, осадочную породу пластинчатых минералов, по химическому составу — гидроалюмосиликатов, и сопутствующих примесей иных минералов. Ну что такое "гидро" — понятно, "алюмо", наверное, тоже, а силикаты представляют собой соединения кремния с кислородом.
Пластинчатые минералы при взаимодействии с водой делают глину пластичной, способной формоваться и сохранять заданную ей форму при высыхании. Минералы-примеси, такие как кварц (песок), карбонаты (мел, мрамор, известняк, доломит, магнезит) и полевой шпат (наиболее распространенными полевошпатовыми породами являются граниты) непластичны, и их присутствие "отощает" глину, снижает ее пластичность. Существует ряд классификаций глин по химико-минералогическому составу, происхождению, применению, но ни одна из них не охватывает всей совокупности признаков, полезных при определении пригодности глинистого сырья для того или иного производства.
Деление глин, принятое в геологии:
а) перенесенные водой, ледником, ветром (вторично отложенные);
б) оставшиеся на месте образования (первичные глины);
в) метаморфизованные камнеподобные породы.
Наряду с рассмотренными существует промышленная классификация глин, основанная на оценке их по совокупности некоторых признаков, таких, как цвет и внешний вид после обжига, интервал спекания — плавления, прочность изделия при ударе, стойкость при резкой смене температур. Эти признаки определяют промышленное назначение и название глин. Уже в средние века сложились и существуют до сих пор такие названия глин, как кирпичные, трубочные, кафельные, горшечные, фаянсовые, бело-жгущиеся, клинкерные и другие. Тогда глины, к слову сказать, оценивались только на ощупь, и их свойства были доступны оценке мастеров средневековья. И сейчас, я думаю, не грех вернуться к такой оценке глины, так как непосредственное соприкосновение с материалом в самом начале работы соединяет мастера и глину в одно целое, позволяет им почувствовать друг друга, ибо если инструмент — это продолжение рук гончара, то изделие — продолжение его души.
Так вот, глина, применяемая в гончарном деле, должна быть тяжелой, жирной, упругой, в общем, с твердым характером — она обязана держать форму. По цвету глина может быть красной, коричневой, голубой, зеленой, серой или белой. Иногда встречаются глины шоколадного (так называемые сникерсы) или грязно-черного цвета. Но я не советую иметь с ними дело, потому что при обжиге органические примеси, большое количество которых и придает им темный цвет, дают такой дух, что хоть святых выноси. Цвет глине придают окись алюминия, окись железа и окись титана. Если оксиды железа и титана в сумме не превышают 1 процент, то глина имеет белый цвет даже после обжига, если же их более 1 процента, то глина после обжига красная, несмотря на то, что в сыром виде она зеленая или голубая.
Кварц (песок) обычно присутствует в залежах глины в виде окатанных бесцветных или окрашенных зерен. Количество его в глинах может быть различным — от нескольких процентов до нескольких десятков процентов. Песок, который добавляют в гончарные глины для их отощания, должен быть молотым (иначе глина будет тереть руки, словно наждак), и его количество не должно превышать 25 процентов (оптимально — 15%). По мере добавления молотого песка (до 15%) пластичность гончарной глины повышается, дальнейшее добавление песка уменьшает пластичность. Количество песка в глине влияет и на усадку изделия при обжиге. Поэтому, если вы захотите уменьшить усадку глины при сушке, что в свою очередь уменьшит ненужную деформацию изделий и избавит вас от коварных трещин на дне сосудов большого диаметра, то добавьте в глину до 25 процентов песка или молотого обожженного черепка. В Древней Греции, например, в глину добавляли дресву, которая представляла собой не что иное, как толченый гранит.
Весьма часто, особенно в низкокачественных глинах, встречаются примеси карбонатов кальция и магния (мел и доломит) в виде крупных и мелких зерен. Они полезны и вредны одновременно. Скажем несколько слов о двоякой роли этих примесей при обжиге керамики. В мелкодисперсном состоянии эти примеси являются сильными плавнями (добавками, снижающими температуру спекания), но в то же время при температуре обжига до 1000°С они снижают прочность керамики, а при более высокотемпературном обжиге наблюдается деформация изделий. Содержание мела в гончарной глине может достигать 25 процентов, но при этом требуется равномерное его распределение и очень мелкий помол. Если карбонаты присутствуют в глине в виде крупных включений, то оставшиеся после обжига окислы кальция и магния начинают поглощать влагу из воздуха, образовывать гидроокиси, увеличиваться в объеме и в конце концов могут разорвать изделие. Эти вредные включения называют "дутиками".
Довольно распространенными примесями в глине являются гипс и пирит. Они заметны после обжига в виде мелких черных "мушек". Пирит в глине — это кристаллы с металлическим желтоватым блеском, гипс иногда образует видимые глазом скопления крупных кристаллов. Удалить их можно только вручную.
Органические примеси, как правило, выгорают при обжиге и почти не оставляют следов на поверхности изделий, если не считать мелких раковин, образующихся при сгорании частичек дерева. (Но это их свойство используют при декорировании изделий. Например, вкрапления в поверхность изделий зерен риса, пшеницы или даже гороха после обжига оставят характерный след.) Большое же количество в глине органического углерода может создать при обжиге локальную восстановительную среду, что содействует более раннему спеканию глины и при толстом слое (кирпич, например) может придать черепку местную деформацию и нежелательную окраску. Состав и гончарные качества глины окончательно выясняются только после изготовления и обжига пробного изделия.
Проще всего приобрести глину на профильном заводе или прямо в карьере какого-нибудь месторождения. На заводах она продается двух видов: карьерная - привезенная прямо с места добычи, а значит, требующая соответствующей обработки, или в порошке. Порошок представляет собой смесь, готовую для работы. Его остается только затворить водой. Порошок, конечно, дороже, но, приобретая его, вы сэкономите время на очистке глины. В составе глиняного порошка, купленного на заводах по производству керамической плитки и кирпича, есть 10-12 процентов молотого стекла, что придаст будущим изделиям прочность. Но гончарные свойства глины,приготовленной из такого порошка, несколько снижаются из-за наличия того же стекла.
В настоящее время в крупных городах появились организации, продающие готовую гончарную глину. Там вы можете приобрести глину любого состава, мелкий и крупный шамот, гипс, готовую глазурь и другие необходимые для гончара материалы.
Но если нет такой возможности, то нужную глину можно в принципе найти где угодно, например, на крутых склонах холмов. Глину можно найти даже на обочинах дорог или, что лучше всего, по берегам болот или небольших водоемов, которые и образуются, потому что дождевая или родниковая вода попадает в глиняную чашу. Нужная глина (обычно голубая или зеленая) залегает или сразу под дерном, или на глубине пластом различной мощности. Эта глина так же, как и карьерная, требует тщательной подготовки. Ее нужно высушить, предварительно разбив на мелкие куски. На это высушивание надо потратить достаточно времени. Когда глина окончательно высохнет, залейте ее водой и желательно горячей. Воды необходимо столько, чтобы на ее поверхности оставались только отдельные островки глины. После набухания массу нужно выложить на стол, застеленный холстом или любой другой грубой тканью. Подождите, когда глина освободится от лишней воды и приобретет необходимую для работы влажность. При подвяливании глины ее нужно периодически переворачивать и, желательно, переминать.
Основное качество гончарной глины состоит в том, что она должна быть чистой, то есть не иметь никаких вкраплений. Конечно, какого-то результата можно добиться, используя любую глину, но вряд ли при этом изделия будут качественными. У хорошего мастера мелкий камушек или даже большая песчинка может быть соразмерна с толщиной стенки сосуда и помешать в работе. Очистить гончарную глину можно руками (что малопроизводительно, но в домашних условиях вполне реально) или продавливая ее в пластичном состоянии через мелкую сетку, как бы имитируя промышленный фильтр-пресс. Можно еще глину с целью очищения отмучивать в бочке, то есть разбавлять ее до шликера (состояния жидкой сметаны) и ждать, когда крупные тяжелые включения осядут на дно. После чего чистую фракцию сливают, сделав отверстие в бочке на уровне начала чистого шликера, и подвяливают до нужного состояния.
Теперь нужно немного подробнее поговорить о взаимоотношениях глины с водой. Несмотря на то, что характеры их схожи, поссорить их очень просто, и тогда хорошего не жди. Если, затворяя глину, вы переусердствовали и налили слишком много воды, ее будет сложно удалить. Глиняное тесто будет неоднородным, с комками. Глина, будучи гигроскопическим веществом, адсорбирует влагу из воздуха, смачивается водой и способна набухать в состоянии сильного обводнения. Влагу, адсорбируемую глиной, называют прочносвязанной водой в отличие от рыхлосвязанной воды, размещающейся между частичками глины более свободно, подвижно и выдавливаемой из глины при компрессии. Прочносвязанная вода составляет 0,8—1,0 процент влажности каолина, замерзает при температуре значительно ниже нуля, почти не проводит электрический ток. Прочносвязанная вода естественно переходит в рыхлосвязанную, которой становится тем больше, чем ближе подходит состояние глины к рабочему водосодержанию, то есть к такому состоянию глины и воды, когда глинистая масса проявляет оптимум своей пластичности и своей способности формоваться. При правильно подобранном влагосодержании глиняная масса не липнет к тыльной стороне руки. Это рабочее водосодержание различно для разных глин; например, у лёсса оно составляет 18—20 процентов, у каолинов — 28—31 процент, у спондиловой глины — 31—33 процента, у часов-ярской — 30-32 процента, у трошковс-кой — 30—36 процентов. При дальнейшем увеличении содержания воды глина теряет способность сохранять приданную ей форму и начинает течь подобно вязкой жидкости.
Этих сведений о свойствах глины вполне достаточно, чтобы начать с ней работать. А вообще говорить о свойствах глины можно очень долго, одних только наименований глин более тридцати и каждая из них имеет с десяток комбинаций с различными добавками.
Когда глина освободится от лишней воды и приобретет необходимую для работы влажность, то есть будет с усилием переминаться в руках, ее нужно как следует перемять и положить в целлофановый мешок, а мешок — в бочку с плотной крышкой, где до начала работы она должна пролежать не менее суток, а лучше - несколько дней. Впрочем, в бочке глина может находиться долго - все время, пока вы ее не истратите. Для промина глины многие мастера приспосабливают различные механизмы, например промышленные мясорубки. Подобная "механизация" может применяться и на других стадиях приготовления глины.
Ещё один важный момент. Перед самым началом работы с глиной ее еще раз нужно как следует перемять, разрывая ком глины на две части и с силой соединяя их обратно. Таким способом вы сможете освободиться от большей части воздуха - последнего и самого коварного врага гончара. Во-первых, при вытягивании сосуда на гончарном круге руки будут проваливаться в воздушные раковины, и вы можете порванть изделие или сорвать его с круга. А во-вторых, оставшиеся в глине воздушные раковины могут разорвать изделие при обжиге, так как воздух при нагревании, как известно, расширяется. В промышленном производстве от воздуха освобождаются при помощи вакуумпресса.
И последнее: помните, самым незаменимым помощником для вас будет всегда только собственный опыт, так что смело беритесь за дело, и да поможет вам Святой Василий — покровитель всех мастеровых.
Технология
После того как приготовлена глина, вы сядете отдохнуть и невольно задумаетесь: "А что же дальше?.." Ребенку на вашем месте гораздо легче — он тут же схватит кусок глины и слепит какого-нибудь конька, который может быть похож на традиционную карго-польскую или дымковскую игрушку. Взрослому человеку сложнее начать работу — слишком велик груз штампов и стереотипов, но выход есть всегда. Он — в различных способах или, как сейчас говорят, в различных технологиях обработки глины. И если вы их освоите, то сами эти технологии подскажут выход. Только не останавливайтесь на полпути.
Издревле существуют традиционные приемы работы с глиной. Их всего шесть: 1) лен-точно-жгутовый — популярный в северо-западных районах России и Таджикистане; 2) восточно-сибирская лепка сосудов из нескольких частей со спаями, идущими в вертикальном направлении; 3) среднеазиатская лепка сосудов из четырех горизонтальных поясов; 4) формовка путем выбивания; 5) отминка в готовую форму и 6) последний в списке, но не по значимости — вытягивание сосуда из одного куска глины на ножном гончарном круге. Существует, правда, еще один способ изготовления глиняных сосудов, но его вряд ли можно выделить в отдельный, седьмой, прием, так как при помощи его изготавливались только весьма однообразные сосуды для вина и зерна в эпоху неолита. Этим способом сосуды "воздвигались" вручную, как строительные постройки. Из грубой ткани, по очертаниям будущего сосуда шили форму, которую заполняли песком. Снаружи заполненная песком форма обмазывалась глиной. По мере высыхания сосуда песок из мешка постепенно высыпали, а сосуд обжигали в огне. Отпечаток ткани — бывшей оболочки формы — иногда оставался на внутренней стороне сосуда.
Отдельно надо сказать о литьевом способе, когда шликер заливается в гипсовую форму. Сегодня это самый распространенный способ производства керамических изделий, в том числе майолики, фаянса и фарфора. Он появился в средние века и благодаря технологической простоте стал быстро вытеснять все остальные способы изготовления керамики. Но древние традиционные способы работы с глиной и в наше время не исчезли окончательно. С их помощью создаются высокохудожественные керамические произведения, выявляющие замечательные свойства глины и в то же время служащие человеку. Поэтому расскажем о них подробнее.
Для работы первым способом необходима турнетка (вращающийся на оси круглый столик из металла, пластмассы или дерева) или заменяющий ее аналогичный предмет. На вращающуюся поверхность нужно прилепить раскатанную скалкой лепешку. Срезав лишнее, оставить на ней ровный глиняный круг и по его краю начать навивать из глиняных жгутов стенку будущего сосуда. Этот процесс похож на процесс плетения корзины, но только без вертикальных прутьев, так как жгуты в отличие от лозы слепляются друг с другом, и по мере роста стенки сосуда их выравнивают пальцами или стекой.
Второй способ изготовления глиняной посуды проще в описании, но сложнее в применении. Раскатав глину, словно тесто, в лоскут толщиной 4 мм, нужно тщательно выкроить части будущего сосуда и приготовить их к склеиванию. Этот процесс очень походит на лоскутное шитье. Склеивать глиняные лоскуты нужно в подвяленном состоянии (в кожетвердом, как его называют керамисты). На склеиваемые поверхности (швы) нужно нанести скальпелем насечку и сма зать, словно клеем, шликером. Этот способ работы с глиной в последнее время получил широкое распространение. Керамисты в бук вальном смысле слова "шьют" из глины всевозможные изделия, на чиная от простейших предметов быта до сложных скульптурный композиций. Подкладывая при раскатке глины на стол различную фактурную ткань, вы можете получить глиняные лоскуты уже с нужным рисунком. Сейчас такой способ глиняного "шитья" называют текстилькерамикой.
Третий способ изготовления глиняных изделий от второго отличается только направлением швов склеиваемых элементов.
Оригинален четвертый способ работы с глиной, но он самый трудный, и мне сейчас с большим трудом верится, что таким способом наши предки делали довольно тонкостенные сосуды. (Но с трудом верится и в то, что люди, потирая в ладонях деревянную палочку, упертую в бревно, добывали огонь.) Чтобы сделать сосуд способом выбивания, вы берете кусок глины, вдавливаете в него скалку, но не насквозь, а оставляя слой, который будет служить дном будущему сосуду. Затем кладете скалку вместе с глиной горизонтально и начинаете расширять отверстие в глине, как бы раскатывая ее изнутри, Когда стенка сосуда начнет прогибаться под собственным весом, ставьте сосуд на дно и, ударяя скалкой изнутри (снаружи при этом подставьте специально скругленную дощечку или ладонь), доведите толщину стенки сосуда до нужной — 5—6 мм. Затем к полученному таким способом цилиндру или горшку прилепите сделанное заранее горлышко. Бутыль или кринка готовы.
Пятый способ - отминка в готовую форму - представляет собой повторение глиной заранее приготовленных форм. Форма делается практически из любого материала: дерева, металла, гипса, она может быть как цельной, так и составной. При изготовлении цельных форм нужно учитывать, что отмятые в них глиняные изделия должны свободно выниматься.
Этими способами обработки глины пользовались при изготовлении самых различных предметов быта до тех пор, пока неизвест ный гений, которого можно сравнить разве что с изобретателем колеса, не создал гончарный круг. И только на нем глина смогла пока зать все, на что она способна.
Сначала люди работали на. ручном гончарном круге, что сильно ограничивало их возможности, так как работали одной рукой, вторая вращала круг. С изобретением ножного круга и высвобождением второй руки человек смог окончательно раскрепостить глину.
Ножной круг, которым пользовались старые русские мастера, изготавливался из дерева (за исключением металлического стержня, который выполнял роль подшипника) и состоял из двух дисков: верхнего 40 см в диаметре и 5 см толщиной и нижнего 60 см в диаметре и тоже 5 см толщиной. Диски укреплялись горизонтально, параллельно друг другу на расстоянии 40—45 см шестью или восемью брусками, поставленными или совершенно вертикально или с небольшим наклоном к центральной оси. Центральная ось — деревянный круглый вал длиною 50 см — проходил сквозь нижний круг-маховик и нижним концом укреплялся неподвижно (или путем вбивания в землю сквозь пол мастерской, или прикреплением к толстой доске "лапке", прибитой наглухо к полу мастерской). В верхний конец вбивался металлический штырь на котором, как на подшипнике, вращались скрепленные между собой деревянные крути. Если отверстие в нижнем круге становилось слишком велико для вала и круг "болтался" — вал в этом месте обматывался пенькой или очесами льна. Во время работы, чтобы круг легче шел, вал у нижнего круга смачивался водой, а верхний металлический стержень смазывался растительным маслом.
Современный гончарный круг оснащен электрическим двигателем.
Как же работать на гончарном круге? Конечно, на словах этому научить трудно. Главный помощник здесь — опять же ваш будущий опыт. Но на основные моменты я все-таки обращу ваше внимание, просто поделюсь собственным опытом, который свидетельствует о том, что гончарный круг является полноправным соавтором мастера, так как он помогает почувствовать гармонию формы.
Для работы на гончарном круге нужны определенные способности, определенные данные. Первое, с чего вам нужно начать, как при обучении игре на фортепиано, — это с постановки рук. Запомните, если вы не поставите правильно руки — ни за что не добьетесь хороших результатов. Вы не сможете чувствовать толщину стенки сосуда, а значит, он выйдет либо очень толстым и тяжелым, либо вы сделаете очень тонкие стенки, еще не закончив изготовления сосуда. И это просто не даст вам его выкрутить до конца — он завалится. Основных положений рук при работе на гончарном круге - три. Первое, которым гончары пользуются в начале работы, выкручивая при этом положении рук сосуд примерно на одну треть. При этом положении стенка у основания будущего сосуда находится между средним пальцем левой руки и мизинцем правой. Мизинец расположен горизонтально, а пальцы левой руки вертикально. Второе положение — основное, при нем вы придаете сосуду его окончательную форму. Стенка вытягиваемого сосуда находится между указательными пальцами, но вывернутыми так, что указательный палец правой руки расположен горизонтально и выше большого пальца, и всей правой ладонью вы как бы обнимаете сосуд; левый указательный палец расположен вертикально и с правым образует крест. Третье положение рук необходимо гончару в основном для формирования "губ" сосуда. Стенки сосуда находятся между подушечками указательных пальцев, при этом указательный палец левой руки расположен ниже большого пальца. При достижении определенного мастерства у вас могут появиться свои особенности постановки рук, как, впрочем, они появляются у скрипачей и пианистов, но эти особенности никогда не должны искажать основного принципа правильной постановки рук. Известно, что переучиваться намного труднее, чем учиться.
После постановки рук вы должны освоить основные операции. Первая — центровка глины на круге. При этом ладонью правой руки нужно научиться сминать глину к центру, формуя конус. Опорой для локтя правой руки может служить бедро. Затем, нажимая на конус ладонью левой руки, опускаете его вниз до формы шайбы и так несколько раз, пока глина в форме полусферы не будет ровно, без всякого биения вращаться на круге. Процесс центровки не только перемешивает глину и позволяет перейти к следующему этапу работы, но еще позволяет избавиться от оставшихся мелких пузырьков воздуха, которые с треском покидают глину при формировании конуса. При центровке нужно умело изменять скорость вращения круга. С усилением давления рук скорость должна увеличиваться. Если вы не научитесь правильно центровать глину, вы никогда по-настоящему не овладеете искусством гончарства, так как даже маленькое биение плохо отцентрованной глины в начале работы по мере роста сосуда будет увеличиваться и в конце концов обязательно сорвет его с круга.
Важным моментом в процессе работы является фиксирование дна сосуда. Здесь должна подключиться интуиция, которой можно помочь. Для начала делайте обычные трапециевидные в вертикальном сечении цветочные горшки с отверстием в дне, что даст вам возможность почувствовать его толщину. Толщина дна и стенок гончарного сосуда должна быть 2—4 мм в зависимости от вашего мастерства, качества глины, размеров изделия и его назначения или характера. Но все по порядку.
В центре отцентрованного куска глины пальцем сделайте промин, смочите его водой (при работе на гончарном круге вы постоянно должны смачивать руки в тазу с водой) и продавите глину до воображаемого дна. Затем разгоните глину радиальными усилиями до размеров будущего дна сосуда и только после этого начинайте тянуть стенки. Главное усилие делайте при этом той рукой, которая снаружи, а другой в основном поддерживайте глину изнутри. Это, так сказать, основное положение. При изготовлении различных форм руки постоянно как бы обмениваются усилиями. Но ни в коем случае ни одна из них полностью не ослабевает. Вы как бы тянете глину вверх и внутрь, вверх и наружу, при этом пальцы правой руки несколько ниже пальцев левой, между ними глина принимает форму буквы "8". Сосуд под действием ваших рук растет вверх и вширь.
Не пытайтесь сразу сделать вазу или кринку. Это ошибка всех начинающих гончаров, - "Вот, я ужо сейчас забомблю такое!.." Отработайте сначала отдельные операции. И не жалейте сминать первые неуклюжие работы.
"Не плодить уродов!" — заповедь древних мастеров.
И запомните самое главное: полностью доверяйте глине, ее внутренней памяти, ни в коем случае не перечьте ей, ибо глина держит только гармоничные формы. Не забывайте о центробежных силах, которые, в общем-то, и формируют глиняный сосуд. По мере роста сосуда скорость вращения круга, а значит, и центробежная сила, должна уменьшаться, иначе сосуд просто завалится.
Закончив работу, промокните сосуд губкой, подрежьте лишнюю глину у основания сосуда резцом, дайте ему немного постоять и подвялиться. За это время вы можете оценить свою работу, и если инту иция подсказывает вам, что работа удалась, берите струну и срезайте сосуд с круга. И когда вы по-настоящему овладеете мастерством гончара, то каждый раз, взяв в руки свежевыкрученный сосуд, будете искренне удивляться его необыкновенной легкости относитель но объема. Он будет вам казаться намного легче того куска глины, из которого вы его выкрутите. И именно этой воображаемой разницей в весе можно будет всегда измерить ваше мастерство.
Далее вы должны носиться с сосудом, будто с маленьким ребенком, потому что сушка — очень ответственный момент в изготовлении гончарных изделий. Неправильно высушив изделие, вы сведете на нет все ваши прежние усилия. Помните: свежевыкрученный сосуд больше всего боится сквозняков. Поэтому сушить изделия нужно в специально отведенных местах. Изделия должны сохнуть достаточно медленно, чтоб не возникло напряжений внутри глины между уже высохшими и давшими усадку наиболее тонкими деталями и еще влажными. Вот почему желательно, а по большою счету — так обязательно, чтобы толщина стенок изделия была везде одинакова, а это будет зависеть от вашего мастерства. Наиболее сложные изделия — клееные, с носиками, ручками и разной лепниной — должны сохнуть очень медленно и желательно в специальных сушильных шкафах или просто под полиэтиленовой пленкой. Но пересушивать изделие тоже не следует, так как оно снова поглотит влагу из воздуха до равновесия с влажностью окружающей среды. Характерным и важным моментом в процессе сушки любого изделия из глины является момент прекращения усадки. Этот момент наступает, когда зеркало испарения начинает постепенно перемещаться в глубь изделия и его поверхность начинает светлеть. С этого момента скорость сушки можно увеличить.
Усадка при сушке тем выше, чем дисперснее и пластичнее глина. Поведение глины зависит от продолжительности сушки и толщины стенок сосудов. Медленное высушивание дает несколько большую усадку глины, чем быстрое. Объемная масса глины и прочность изделий при быстрой сушке немного уменьшаются, и чем толще стенки сосудов, тем усадка больше. Введение в глину электролита (жидкого стекла или канцелярского клея) или увеличение количества отощителя уменьшает усадку при сушке. Обязательно используйте в своей работе опыт печорских гончаров: чтобы при сушке не трескались донышки сосудов малого диаметра, они на первое время сушки обматывают низ сосуда чуть влажной тряпкой или газетой. Чтобы при сушке не треснуло днище у блюда большого диаметра, нужно обмотать влажной тряпкой края блюда.
В этой книге мы не говорим подробно о способах декорирования изделий. Но о лощении надо сказать обязательно. Это один из старинных способов декорирования керамических изделий. Черепок в кожетвердом состоянии заглаживают лощилом, которое изготавливается из камня, кости, дерева или металла. Поверхность черепка таким образом уплотняется и заглаживается до блеска, который сохраняется и после обжига. На поверхности чернолощеного сосуда частичное лощение создает блестящие узоры на матовом черной фоне. Еще раз подчеркнем, что лощение производится на не полностью высохшем изделии. Если этот момент упущен и изделие высохло, то перед лощением его нужно смачивать. Это можно сделать несколькими способами: обмыв его влажной губкой, обрызгав водой из пульверизатора или очень быстро окунув в воду.
После того как изделие будет как следует высушено, нужно его замыть. Под этим термином подразумевается операция, требующая особой аккуратности, так как вы можете сломать изделие, ведь до обжига оно очень хрупкое. При замывке вы влажной губкой обитраете его, как бы стирая пыль, и при этом все шероховатости, заусенцы, неровности размываются водой и исчезают.
Теперь ваши изделия готовы к обжигу.